Myytit märkälevy kollodion valokuvauksessa

Tekstin on alunperin kirjoittanut John Coffer.

Alkuperäinen teksti löytyy täältä.

Myytit märkälevy kollodion kuvauksessa!!!!

Esittelyssä, Myytit märkälevykuvauksessa!!!!

Artikkeli, joka toivottavasti auttaa hälventämään erilaisia ”myyttejä”, jotka ovat vaivanneet nykypäivän märkälevy kollodion valokuvauksen skeneä.
Nämä myytit tai puolitotuudet ovat usein vain tehneet prosessista vaikeamman tai jopa mahdottoman, rajoitetun, vähemmän hauskan, kalliimman ja joissain tapauksissa suoranaisesti vaarallisen! Ne leviävät usein hyväntahtoisissa foorumeissa, joissakin nykyaikaisissa kirjoituksissa, manuaaleissa, videoissa ja jopa joissakin 1800-luvun teoksissa märkälevykollodion valokuvauksesta. Nyt, siirrytään myytteihin ja toivottavasti ne pian tunnistetaan juuri sellaisiksi!

Myytti: Ongelmien ilmetessä syy on yleensä hopenitraatissa.

Ei! Aivan päinvastoin! Yleensä syy ei ole hopeanitraatissa. Hopeakaivosteollisuuden on täytynyt lobata kovasti tämän takia, kaikkien täydellisen hyvien hopeanitraatin heittämiseksi pois.

Kaikkina näinä vuosina, kun olen tehnyt ja opettanut märkälevyprosessia, minulla ei ole koskaan ollut herkistettä, joka olisi mennyt sekaisin (paitsi silloin kun laitoin kaliumsyanidi pohjaisen kiinniteen nitraattipulloon, mutta siitäkin selvittin). Kyllä, pitkällä ja kovalla käytöllä ne heikkenevät vähitellen ja tarvitsevat auringonottoa ja täydennystä. Mutta niin ei koskaan tapahdu, että ne tuottaisivat hienon kuvan yhtenä minuuttina ja seuraavassa sekaisin. Eikä edes hyviä kuvia yhtenä päivänä ja seuraavana sekavia. Se ei yksinkertaisesti tapahdu normaalikäytössä. Ainoa tapa, jolla se voisi äkisti romahtaa, on jos teet jotain todella typerää, kuten vahingossa kaadat kehitettä tai kiinnitettä (kuten minä) tai oluen tai mitä tahansa siihen. Älä koskaan juo ja tee märkälevykuvia samaan aikaan! Asianmukaisesti sekoitettuna, kokeneena ja normaalikäytössä hopeanitraattisi toimii hyvin kerta toisensa jälkeen hyvin pitkään.

Aloittelijat usein panikoivat myytin vuoksi, että pH on oltava erittäin tarkka, ja he lisäävät happoja ja emäksiä edestakaisin, kunnes kylpy on täysin pilalla. Tai he päättävät, että enemmän on parempi ja lisäävät liikaa hopeanitraattia. Se ei tuhoaisi herkistettä, mutta aiheuttaisi levyjen virheellisen herkistymisen. Toisin sanoen: paljon korjaamista, mikä ei ole rikki!

Yleensä ongelma on, ja erityisesti aloittelijoilla, yksinkertaisissa asioissa, kuten: väärät kameran valotusajat, valovuodot tai heijastukset kamerassa, valovuodot pimiössä tai pimeässä laatikossa tai herkistelaatikossa, liian aktiivinen kehitysliuos, levyn ylikehitys, huono kehitystekniikka tai epätasapaino kollodion suolojen ja herkisteen hopeanitraattipitoisuuden välillä. Tämä on itse asiassa vain osittainen luettelo kaikista asioista, joita voi tehdä saavuttaakseen heikon tai olemattoman kuvan Herkisteen ollessa täysin oikein ja tehdessään tehtävänsä oikein.

Joten, älä sotke herkisteeseen mitään, ellet ole aivan varma, että ongelma ei voi olla missään muualla! Se on hyvin kallis kemikaali pilata!

MYYTTI: Vastasekoitettu kollodionliuoksesi on oltava ”täydellisesti kirkas” ennen kuin se on käyttövalmis.

Ei aivan niin! Kyllä, uusi, asianmukaisesti sekoitettu ja ”maustettu” kollodion on asetettava sivuun pariksi päiväksi, jotta väistämätön sakka laskeutuu, jättäen valkoisen kakun materiaalia pullon pohjalle. Mutta, jos liuos on edelleen hieman samea tai pilvinen, älä hikoile sitä! Voit edetä ja kaataa osan pullolliseen ja alkaa kuvata levyjä. Se toimii aivan hyvin. Lopulta se kuitenkin muuttuu täysin läpikuultavaksi, sen ominaisen oljenkeltaisen ja punertavan sävyn kanssa.

Viime vuosina on kuitenkin syntynyt käytännössä kultti ”kollodionin kirkastamisen” ympärille. He valvovat jatkuvasti tuoretta sekoitettua kollodionpulloaan nähdäkseen, onko se ”kirkastunut” vielä ja siten, heidän mielestään, valmis käytettäväksi. Jotkut ovat ehdottaneet pullojen laittamista erittäin lämpimään veteen tai aurinkoiselle lämpimälle ikkunalaudalle kirkastumisen nopeuttamiseksi lämmön avulla. Muutama unohtaa ”röyhtäistä” pullon ennen kuin siinä rakentuu paine, joka saa sen räjähtämään seurauksena! Kaikki täysin tarpeetonta, puhumattakaan erittäin vaarallisesta!!
Joten, mene ulos ja kuvaa märkälevyjä äläkä murehdi siitä, onko kollodion ”täydellisesti kirkastunut” vai ei!

MYYTTI: Alle viiden asteen lämpötilat aiheuttavat kaikenlaisia ongelmia. Et voi tehdä märkälevy valokuvauksia lumessa ja talven kylmyydessä.

Pah! Totuus on, että voit ottaa täysin hienoja kuvia ulkona läpi talven ilman ongelmia. Mutta sinun on pidettävä kemikaalisi noin 10 asteessa, jotta ne toimivat kunnolla. ”Esimerkiksi kehite toimii parhaiten 10 asteen keskilämpötilassa ja sitä korkeammassa. herkiste ja kiinnite voivat olla jopa 5 asteen paikkeilla, ja ne ovat silti käyttökelpoisia. Anna vain levylle hieman enemmän aikaa niissä. Kollodion voi olla 5 asteessa ja toimia kuten sen pitäisi, mutta sen asettuminen levylle voi kestää hieman kauemmin.

Mutta useimmat meistä, jotka kuvaavat kylmissä ja lumisissa maisemissa, pitävät pimiönsä tai pimeän laatikon sisätiloissa lämpimässä, joten kemikaalimme ovat mukavassa huoneenlämmössä. Menemme ulos ja asetamme kameran paikoilleen ja tarkennamme sen lumimieheen, jäiseen vesiputoukseen tai mihin tahansa, ja sitten palaamme takaisin taloon valmistelemaan levyn ja viemme sen kasetissa kameraan, teemme valotuksen ja palaamme sitten mukavaan lämpimään pimiöön kehittämään sen.

Tuo pieni matka, jonka levy tekee kameran luokse ja takaisin, jopa yksinumeroisissa lämpötiloissa, ei vaikuta siihen haitallisesti! Ja kyllä, tämä voi olla syy, miksi Sally ei ole kiinnostunut tekemään syvän talven märkälevykuvauksia! Mutta loppujen lopuksi meillä muilla ei ole syytä olla tekemättä sitä, paitsi ehkä henkilökohtainen mukavuus ja kätevyys eivät ole niin houkuttelevia talvella kuvattaessa.

MYYTTI: Täydellisen mustat levyt tintyyppejä varten voit tehdä yksinkertaisesti ruiskuttamalla levylle mitä tahansa rautakaupasta tai tavaratalosta saatavaa kiiltävän mustaa spraymaalia. Sinun täytyy antaa sen kuitenkin kuivua kunnolla ennen käyttöä, jotta se ehtii täysin kaasuttua pois mahdollisesti kollodion kanssa reagoivista liuottimista. Huomaa, että spraymaalilla maalattujen levyjen musta ei ole yhtä syvä kuin perinteisellä tavalla uunissa paistetulla asphaltumilla käsiteltyjen levyjen musta.

Vau, se oli pitkä selitys. Kuulostaa helpolta, eikö? Ainoa tosi asia tässä katastrofin reseptissä on, että spraymaalilla maalattujen levyjen musta ei ole yhtä syvä kuin aito, uunissa paistettu asfalttipohjainen japaninlakka, jota käytettiin antamaan kiiltävä musta pinta 1800-luvun ferrotyyppilevyille. Samoin kuin halvoissa mustaksi anodioisoiduissa alumiinilevyissä käytetyn mustan sävy ei ole yhtä syvä. Mutta oi, sen mukavuus!

Takaisin spraymaalattuihin levyihin. Jotkut saattavat haluta, että heidän tintyyppinsä muistuttavat enemmän perinteisiä ferrotyyppejä, joten he kokeilevat ruiskuttaa oikeaa peltiä tai tavallista pehmeää teräslevyä. Se ei toimi! Enkä välitä siitä, kuinka kauan annat pirullisen maalin ”kaasutua”. Kollodio reagoi maalin aineiden kanssa, mikä johtaa tahraantuneisiin, tummiin, läikikkäisiin tai sumennettuihin kuviin.

Jos ajattelet, että se olisi siistiä taidetta, niin anna palaa kaveri! Mutta niille meistä, jotka pyrkivät mahdollisimman siistiin kuvaan, se ei yksinkertaisesti ole vaihtoehto! Ainoa todellinen vaihtoehto historiallisesti oikeille märkälevytintyypeille ei ole spraymaalatut levyt tai edes mustat alumiinilevyt, vaan aito asfalttikaavaan perustuva musta japanilakattu ferrotyyppilevy. Se on todella sen ylimääräisen vaivan arvoinen saada se historiallisesti oikein ja saavuttaa ne rikkaat, syvät, lämpimät mustat sävyt, joita ei voi saavuttaa millään muulla tavalla. Jos märkälevykuvaus on vain välivaihe kuvaan eikä lopullinen taidekappale tai historiallinen uudelleenluonti, vaan vain ”kuva”, silloin ei ehkä ole väliä, miten päädyt siihen.

Itse en tosin koskaan ole lähtenyt tähän, vaan olen tehnyt sitten mielummin amrotypejä.

MYYTTI: Kaliumsyanidia ei tarvitse käyttää kiinnitysaineena märkälevyvalokuvauksessa. Ammoniumtiosulfaatti toimii yhtä hyvin, antaa samat sävyt, on halvempi ja turvallisempi käsitellä ja helpompi hankkia.

Tämä on eräänlainen myytti, ei niin erilainen kuin keskiaikaisten alkemistien väitteet lyijyn muuttamisesta kullaksi. Tietenkin tällaisilla väitteillä ei ollut todellista perustaa, mutta varmasti jotkut uskoivat ja vannoivat sen olevan mahdollista. Samoin on asian laita ammoniumtiosulfaatti kiinnitteen kanssa. Kyllä, se kiinnittää kuvan, ja kyllä, se on suhteellisen halpa ja vaaraton. Se on kaikki hyvää ja kaunista, mutta mitä se ei voi toimittaa, ovat kauniit kahvin ja kerman sävyt positiivisessa kuvassa, joka on kiinnitetty kaliumsyanidiliuoksella. Eikä se toimi yhtä nopeasti kiinnitteenä. Lisäksi ammoniumtiosulfaatti kiinnite, kuten sen lyijynharmaa sävyinen serkku natriumtiosulfaatti, vaatii paljon pidemmän huuhteluajan tai muuten kuvan sävy tummenee ajan myötä, vaikka se olisi lakattukin.

Kentällä veden saatavuus voi olla rajallista. Totta on, että kaliumsyanidi on erittäin myrkyllistä ja sitä tulee käsitellä äärimmäisen varovaisesti, erityisesti sen kiteytyneessä muodossa. Mutta kerran laimennettuna tislattuun veteen 1,2 % liuokseksi, se on paljon vähemmän vaarallista. Jotta itsesi saisi hengiltä, sinun pitäisi ottaa muutama pitkä kulautus sitä. Jos roiskeita joutuu käsillesi prosessoinnin aikana, älä huoli, se ei mene ihosi läpi ja vahingoita sinua! Muistat vain pestä kädet, niin olet kunnossa (aivan kuten aina vessareissun yhteydessä)

Itse asiassa vaarallisin kemikaali märkälevypimiössäsi on hopeanitraattiliuos. Se on 9 % liuos. Jos juot muutaman ison kulauksen sitä, sinun on parempi varmistaa, että maksanluovuttajasi on valmiina odottamassa päivystyksessä, muuten olet kypsä kana! Mutta, on epätodennäköistä, että sinä tai kukaan muu juo mitään pimiökemikaalejasi. Paljon todennäköisempää on, että joku roiskuttaa muutaman tipan tai enemmän hopeanitraattiliuosta silmiinsä. Tämä voi johtaa pysyvään sokeuteen. Tästä syystä käytämme vähintään suojalaseja ollessamme hopeanitraattijauheiden tai -liuoksen lähellä. Tietysti, kaikkia näitä kemikaaleja on käsiteltävä viisaasti ja kunnioituksella ja pidettävä poissa lasten ja henkisesti rajoittuneiden tai häiriintyneiden ulottuvilta.

Kaliumsyanidi on ylivoimainen märkälevykiinnite, ja ylimääräinen varovaisuus sen käytössä ammoniumtiosulfaatin tai natriumtiosulfaatin yli on todella sen arvoista. Se ei ainoastaan ole paras kollodion positiivi kuville ja sitä käytettiin lähes yksinomaan tintyypeille ja ambrotyypeille 1800-luvulla, mutta se on myös ylivoimainen negatiivikiinnite, jota käytettiin usein tuolloin. Tämä johtuu sen nopeasta kiinnitys- ja huuhteluajasta mutta myös siksi, että kahvin ja kerman sävyt kääntyvät suuremmaksi läpinäkyvyydeksi kohokohdissa. Tämä teki siitä paljon paremman negatiiveille, joita käytettiin painamaan albumiini- ja suolaprinttejä. Natriumtiosulfaatilla tai ammoniumtiosulfaatilla kiinnitetyt levyt vaativat usein intensiivistämistä saavuttaakseen asianmukaisen sävyalueen tulokset. Lopuksi, käyttämällä joko natriumtiosulfaattia tai ammoniumtiosulfaattia kiinnitteenä, saat vain harmaat sävyt positiivikuviesi kohokohdissa. Jos mitään, natriumtiosulfaatti on näistä kahdesta houkuttelevampi. Se on myös aidoimmin 1800-luvun mukainen kahdesta. Harvoin näet ammoniumtiosulfaattia mainittuna kiinnitysaineena vanhoissa manuaaleissa. Täytyy olla syy siihen, että se oli olemassa jo silloin. Ainoa asia, mikä näillä kahdella on yhteistä, on se, että molemmat ovat melko vaarattomia, suhteellisen halpoja ja paljon helpompi ostaa. Tästä syystä ne saattavat sopia hyvin aloittelevien märkälevykuvaajien tarkoituksiin. Mutta vakaville, kokeneemmille, jotka yleensä pyrkivät aina parhaaseen ja kirkkaimpaan kuvaan, joka on verrattavissa märkälevyajan ensimmäisten kuvien parhaimmistoon, ainoa vaihtoehto on kaliumsyanidikiinnite.

Disclaimeri itse blogin kirjoittajalta tähän kohtaan. Suomessa on turha kenenkään yksityishenkilön edes haaveilla ostavansa kaliumsyanidia, ei onnistu, vaatii käytännössä aina y-tunnuksen.

hopeaajavaloa